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Publicado: 06/02/2011
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Fuente: Clarín Viajes

Tradicional y a la vez vanguardista, la capital salteña cautiva con su arquitectura y la riqueza cultural. El circuito de las iglesias y el museo de las momias incas.

Siempre suena alguna campana en el centro de Salta. Como si las torres y las cúpulas necesitaran algo más que su imponente presencia para hacerse notar. Hay paredes con filigranas, columnas, arcos, palmeras deshilachadas, molles de hojas finas como agujas, una glorieta poblada de chicos, mesitas con gente en las veredas. Y detrás del ritmo casi musical del atardecer en la plaza, los cerros limitan el horizonte con su presencia silenciosa.

Sólo hace falta rondar por el centro, caminar entre las antiguas casonas de la calle Caseros, o levantar la vista hacia el interminable campanario de la iglesia de San Francisco para comprender por qué a esta ciudad la llaman desde siempre “La Linda”.

Más allá de la visita a los tradicionales edificios históricos, vale la pena caminar sin rumbo para encontrar la nueva cara de la ciudad de Salta con sus locales de diseño, el impactante Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) y las muestras de arte vanguardista.

Nadie la despierta de su sueño de quinientos años. Los dientes de leche asoman por la boca entreabierta, los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba y el cuerpo cubierto con antiguos tejidos incaicos. La Niña del Rayo sigue durmiendo en la penumbra inalterable del museo, como alguna vez lo hizo en la cima olvidada de un volcán. Aquí también suena el viento, y el frío eriza la piel como en la soledad de los Andes, aunque estemos en el centro de la ciudad, y aunque afuera –en esa calle que ahora parece tan lejana– la temperatura escale arriba de los treinta grados.

El Museo de Arqueología de Alta Montaña de esta ciudad guarda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos tiempos: los Niños del Llullaillaco. Se trata de los cuerpos congelados de tres niños que habrían sido ofrendados por los incas a los dioses, en un ritual llamado Capacocha.

Por su excelente estado de conservación y por el lugar donde fueron descubiertos –sobre el Volcán Llullaillaco, a más de 6.700 metros de altura– el hallazgo ha justificado la creación de este museo en un bello edificio de estilo neogótico, frente a la plaza principal de la capital salteña.

El tránsito por las penumbrosas salas de este museo significa mucho más que un paseo entre vitrinas y reliquias históricas: se trata de una experiencia por un mundo ya perdido con sus voces, ceremonias y secretos.

El ajuar que acompañaba a los tres niños en su viaje eterno estaba compuesto por 146 miniaturas que representaban la vida cotidiana con materiales que habían sido traídos desde distintos puntos del Imperio Inca: conchas marinas de Ecuador, plumas de las selvas orientales, oro y plata provenientes del altiplano.

La exhibición avanza entre paneles explicativos, sonidos y voces que crean un clima sobrecogedor, hasta que detrás de un panel esmerilado –el visitante decide si continuar la visita– aparece el cuerpo. Los niños son expuestos en condiciones climáticas y de luz ideales para su preservación.

Una vez fuera del museo, la luz de la calle encandila como si hubiéramos hecho un auténtico viaje de quinientos años.

A pocos metros del tesoro de los incas, una escultura del virrey Francisco de Toledo con su espada, los bigotes en punta y el traje de conquistador da cuenta de cómo sigue la historia.

La Catedral, con su frente de color rosado, alberga otras ceremonias: una morocha elegante vestida de blanco, con sombrero de alas anchas y poncho colorado sobre un hombro, lee en silencio una oración.

El altar reluce como un sol dorado que delata el trabajo realizado por dedicados orfebres. En la Catedral todo brilla, se eleva, se redondea en dirección a la cúpula. En uno de los rincones, el Panteón de las Glorias del Norte guarda los restos de Martín Miguel de Güemes y de otros héroes de la Independencia.

De vuelta en la calle, el ruido aturde: un hombre azota la calzada con un martillo neumático, una chica reparte volantes disfrazada de gaucho, un grupo de chicos corre debajo de la bella glorieta techada.

Al otro lado de la plaza, el Cabildo con sus recovas y galerías intenta condensar las complejidades de la historia local.

“En el imaginario social el Cabildo sigue siendo el lugar donde se decide y peticiona, a pesar de que la Intendencia y el poder político se hayan mudado de la plaza hace tiempo”, afirma María Esther Ríos, actual directora de los tres Museos Históricos Nacionales que tiene Salta.

Entre las galerías, patios y gruesas paredes de adobe del Museo Histórico del Norte, situado en el Cabildo, se despliegan colecciones que abarcan los tres grandes períodos históricos de la región: culturas originarias, período colonial y período independiente.

El edificio vio pasar guerras, terremotos y revoluciones que aún se adivinan entre sus paredes. Como si se tratara de una puesta en escena, un policía conversa con los cuidadores del museo frente a los calabozos de la planta baja, donde estuvieron presos los cabildantes revolucionarios por orden del gobernador.

Pero el recorrido incluirá mucho más que eso: urnas funerarias de los pueblos originarios, bellísimas piezas de arte sacro, banderas y uniformes utilizados en las guerras de la independencia, y una elegante colección de carruajes antiguos.

Fuera del Cabildo, la tarde avanza y la ciudad se acelera: las palmeras se mecen, la gente se agita en las peatonales, algunos se sientan a tomar café en las mesas esparcidas alrededor de la plaza, suena una campana.

La historia se mezcla a cada paso: sobre otra de las calles que rodean a la plaza de la ciudad, un cartel anuncia que estamos, ahora, frente al Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

El interior blanco, despojado y luminoso con sus obras de vanguardia parece la antítesis exacta del MAAM, ubicado justo enfrente. A falta de guías y paneles explicativos, cada visitante arma su propio recorrido, entre gigantografías, instalaciones, pinturas y objetos que por momentos resultan desconcertantes.

Junto al museo y sobre la calle Caseros, los locales de diseño juegan a combinar nuevas formas con materiales tradicionales: lámparas hechas de cardón, carteras de barracán, anotadores con diseños precolombinos.

La historia no se detiene en esta ciudad que cabalga entre la vanguardia y las tradiciones.

El sol se pone entre las montañas. Detrás del panel de vidrio que resguarda la habitación, la ciudad se extiende como una alfombra silenciosa y rojiza.

Desde el hotel anclado en la ladera de uno de los altos cerros que rodean a la capital salteña, el campanario de la iglesia de San Francisco parece una torre silenciosa y colorida.

Hace minutos apenas, mientras nos alejábamos de la plaza por la histórica calle Caseros, los 54 metros de la torre se resistían al registro fotográfico y las campanas batían con fuerza. La iglesia, con su cautivante porte de tarjeta postal, exhibía cada detalle de su frente con columnas, molduras y falsos cortinados de yeso.

“Sin dudas, es la iglesia más linda que tiene la ciudad. Las campanas que tiene están hechas con el metal fundido de los cañones utilizados en la batalla de Salta”, explicaba con orgullo Marité, la guía.

Desde la ventana de la habitación, la capital salteña se convierte en espejismo. La torre iluminada de la iglesia de San Francisco titila como las estrellas entre los cerros en sombras.

Fuente: Clarín Viajes


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